Как промыть чугунный теплообменник

Если нет клапанов, поставьте.

Как промыть чугунный теплообменник Кожухотрубный испаритель ONDA LSE 966 Анжеро-Судженск

Кожухотрубный испаритель Alfa Laval DM3-326-2 Улан-Удэ как промыть чугунный теплообменник

Кроме подготовки к отопительному сезону гидравлические испытания опрессовку проводят: Но все эти варианты мы рассматривать не будем, так как самым распространенным является вариант промывки и опрессовки перед отопительным сезоном. Как же проводится промывка? Обычно проводят гидропневматическую промывку. Через один шланг водовоздушная смесь под давлением прогоняется по стоякам и радиаторам, через другой шланг сбрасывается в систему канализации.

Промывку чаще всего проводят водопроводной холодной водой, либо сетевой водой по согласованию с эксплуатирующей организацией. Промывка идет до тех пор, пока вода, которая идет на сброс в канализацию, не станет полностью светлой, то есть до полного осветления. Рабочую программу проведения промывки можно скачать здесь: Кто может делать промывку?

Вы можете нанять какую либо организацию, а можете и проводить промывку сами, для этого не нужен допуск СРО саморегулируемой организации. Но для того, чтобы проводить промывку вам нужен будет компрессор и подготовленный персонал. Если со вторым еще как то можно справиться, то покупать компрессор ради одной промывки в год не очень то целесообразно. Например, таким как на фото ниже.

Напишу про свое личное отношение к проведению промывки перед отопительным сезоном. Если честно, я не считаю, что промывку нужно проводить каждое лето. Сталкивался я на практике и с проблемами, которые возникают после промывки. Как то приходилось промывать здание, которое не промывалось с 90х годов, вот там промывка имела смысл, она была просто необходима, грязи вымыли просто очень много.

И смысл мыть каждый год? Читал я и про то, что за границей, в европейских странах промывка не очень то приветствуется, то есть ее не проводят в обязательном порядке. Но Правила есть Правила, поэтому будем их придерживаться. Теперь касаемо опрессовки, или гидравлических испытаний на прочность и плотность.

Их проводят, или по крайней мере должны проводить после промывки систем отопления. Честно сказать, не всегда это делается, так сказать по желанию заказчика. Рабочую программу опрессовки можно скачать здесь: Опрессовку можно проводить с помощью специального ручного опрессовочного насоса, например такого, как на фото: После проведения опрессовки визуально осматривается вся внутренняя система отопления.

Если нигде нет свищей, течей со стояков отопления и радиаторов, значит система считается выдержавшей гидравлическое испытание. И после промывки и после опрессовки обязательно составляется акт, который подписывают представитель потребителя и представитель теплоснабжающей организации. Как известно, промывка и опрессовка входят в комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а на тему подготовки к отопительному сезону я написал книгу, с одноименным названием, просмотреть ее можно по ссылке ниже: Подготовка к отопительному сезону.

Книга эта написана мной на основе моего летнего опыта теплоэнергетика-практика. К книге я также приложил дополнительные материалы, а именно: А вот содержание книги: Из чего состоит подготовка к отопительному сезону? Мероприятия подготовки к отопительному сезону назначение ответственного по приказу за эксплуатацию теплоэнергоустановок, сдача экзаменов в Ростехнадзоре.

Ревизия и ремонт запорной арматуры и другие технические мероприятия. Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения. Да это содержательно, побольше таких статей. И все же помогите мне. Спасибо, Азамат, за оценку статьи! Раньше котельная вода ценилась она проходила водоподготовку и там было мало кислорода и прочих веществ вызывающих коррозию внутренних поверхностей трубопроводов и отопительных приборов.

Сегодня махинаторы придумали новые правила сливать воду в летний период, что получить лишние деньги за счёт потребителей температуры отопления. Слили воду плати, промыли воду стояков плати, уплотнили ржавчиной и грязью радиаторы,плати, В старых домах система отопления еле дышит, там если подать давление выше 3 атмосфер начнутся течи и потребуется замена всех труб и радиаторов и опять плати Сплошная коммерция, а не прессование и промывка.

Чтобы промыть водопроводной водой радиаторы надо ухитрится. Вода очень медленно затекает в радиатор и стольже также медленно вытекает из него поэтому. Даже наши славны Ду никогда этого не делали. А систему промывали просто циркуляцией воды как при отопительном периоде застоявшую воду прогоняли несколько раз через фильтры и следили за чистотой воды в системе котёл- радиатор- котёл.

Давление воды в системе отопления не одинаковое и в многоэтажных домах если на первом этаже будет з ати. Спецы то все сантехники и не знают науки Центрального отопления. Очень познавательная и доступная статья-Спасибо автору! У меня вопрос в следующем: Если не нужно СРО значит я сам могу промыть отдельным договором, система у них закрытая-через теплообменники и именно внутренюю систему нужно промыть.

Если я правильно понимаю АКТ подписывать буду с ответственным этой организации, а не с городской энергетической компанией ведь в их сеть я не лезу. Прошу поправить если ошибаюсь. Спасибо Вам за оценку статьи! Касаемо подписания актов о промывке, могу сказать, что у меня были аналогичные Вашей ситуации. В таких случаях акт о проведении промывки подписывался тремя сторонами: У нас есть сантехник.

Но у него нет корочек сантехника. Имеет ли он право делать промывку и опрессовку? Спасибо за статью,читается легко и просто! По поводу опрессовки,я помню в советское время прессовали хрущёвки так; ввод до итпатм. Насчет тетушки из теплосетей,да прикольно, Вадим. Сейчас тоже по разному выкручиваются. Прессуют редко, промывку да, делают, а опрессовку так, как получится. Сварные швы у таких радиаторов слабое место.

Раньше полстраны с такими радиаторами жило, да сейчас еще много их. Алюминий то и биметалл можно и больше давлением прессовать. Во время предварительной опрессовки возникла следующая ситуация;прессовался блочный итп Данфос,система и ввод. Система держала 9 кг. В итп есть теплообменники на гвс,но мы перекрыли их от отопления,так что утечка туда невозможна.

Что вы думаете об этой ситуации? Вы правильно подметили, что система прессуется водой с температурой до 40 С. Думаю нужно посмотреть схему, и программу или последовательность действий, как проводилась опрессовка. Тепловые сети требуют ежегодную промывку системы отопления. Организации занимающиеся промывкой выставляют счета под 2 миллиона.

Хотим приобрести компрессор и промываль своими силами. Вы пишете, что допуск СРО не требуется. Подскажите пожалуйсто, где найти документацию это подтверждающую. Найти его можно в Инете без проблем. Промывки и опрессовки систем отопления в перечне видов работ в приказе нет. На всякий случай позвоните в тепловые сети, обьясните, что промывку и опрессовку будете сами делать, допуск СРО от вас они не должны требовать.

А вот представитель от тепловых сетей про проведении опрессовки и промывки должен присутствовать, он же и акты подписывает по окончании работ. И спасибо, Владимир, за оценку статьи, приятно читать такие отзывы. Я -председатель ЖСПК ,приходится заниматься очень разными вопросами и сейчас, конкретно, подготовкой дома к отопительному сезону.

Случайно нашла ваш блог,очень здорово! Ваш блог отправлю к себе в закладки,надеюсь не раз еще воспользуюсь вашей информацией. Спасибо за оценку моего сайта! Всегда рад видеть вас на своем блоге. Тем более, что собираюсь развивать его, и публиковать новые статьи. Являюсь председателем домкома трехэтажного ти квартирного дома. При плановой опрессовки содрали т. Меня выбрали председателем совета МКД, и в мои обязанности входит принимать работы, выполненные управляющей компанией, и, соответственно, подписывать акты.

На подъездах висели объявления, что с 17 июня такие работы будут проводиться, но о конкретных датах никто не уведомлял, свидетелей проведения работ из числа жильцов нет. Как я могу проверить. Какие промежуточные документы на эту тему , кроме акта, должны быть у исполнителей? Какие вопросы им можно задать на засыпку? При том, что сами отопительные приборы вне зоны ответственности управляющей компании.

Очень надеюсь на Ваш ответ. А блог Ваш, действительно. Откровенно говоря, трудно проверить проводились ли работы по промывке и опрессовке, если никто из жильцов на них не присутствовал. Практически нереально, только бумагам верить. Можете затребовать у управляющей компании программу проведения и промывки и опрессовки если у них, конечно, они есть.

Спасибо, Ирина, за оценку моего сайта. Очень рад, что он вам оказался полезен, заходите, рад вас видеть. У нас делают промывку сетевой водой. Не видела, сколько воды было потрачено, была ли она светлая на выходе. Счет выставили, как сказали, по нормативу, как если бы вода прошла 3 круга по всей системе.

В суточных отчетах на дату промывки в разнице стоит ноль. Я правильно думаю, что там должна быть цифра с указанием количества потраченной воды или нет? Честно говоря, в основном всегда стараюсь, чтобы промывка была водопроводной водой. Дешевле как то выходит. Разница расходов между одним и другим трубопроводом во время промывки получается, мягко говоря, странная, а так в дальнейшем счетчик работает нормально.

Поэтому расход сетевой воды на промывку по расчету получается выгоднее. Поговорите с теми товарищами, кто делал вам промывку, может они точно так же поступили? У нас 6-ти подъездный 5-этажный дом. Проводили промывку на днях,длилась процедура от силы полчаса. Разве можно промыть за это время батареи в квартирах? Сколько я сталкивался с промывкой, никогда она не длилась полчаса. Обычно часа два и более.

Но дело в том, что нигде не указано, сколько промывка должна длиться по времени. Во всех нормативных документах пишется: Да никто эту воду не видел, она сливается в канализацию. Теперь УК просит подписать акт о проведении промывки, но меня смущает качество проведенных работ.

Думаю ,что за полчаса система только успеет наполнится, вообщем буду требовать с инженера. К сожалению вы не учитываете то, что система отопления в летний период обязательно заполнена и стоит под давлением, например в моем доме 9 этажей, 4 подъезда к моменту запуска отопления остаточное давление составляет атмосфер, в системе стоит меньше четырех. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду, для конденсатопроводов качество сбрасываемой воды должно соответствовать требованиям в зависимости от схемы использования конденсата.

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами. На практике я никогда не встречался с тем, чтобы требовали проводить дезинфекцию, хотя у меня на всех объектах открытая система. После проведения промывки берем пробу воды, делаем хим анализ на содержание железа и т.

И то это не всегда бывает, если честно. У нас 4-квартирный дом. Всеми работами по обслуживанию дома занимаемся сами, так как нет ТСЖ , от услуг управляющей компании отказались. Систему отопления полностью заменили 2 года назад. Требуют проведение опрессовки отопительной системы. Если мы не хотим делать опрессовку в этом году, можем ли мы сослаться на какой-либо нормативный документ?

Сослаться на какой либо нормативный документ, чтобы не делать опрессовки отопительной системы, к сожалению, вы не сможете. И гарантийным письмом тут не обойдешься. Лидия пресс стоил в 14 году тысячи рублей, скиньтесь, каждый год будет пригождаться для сдачи системы. Вообще по признакам, которые вы описали можно только косвенно судить, промылась ли система отопления, радиаторы, стояки или нет.

Шум в системе отопления возникает при увеличении динамического давления, проще говоря, скорости воды. А скорость воды в свою очередь увеличивается при дросселировании, то есть когда возникают какие то препятствия, сопротивления по ходу движения воды. Поэтому по тем примерам, которые вы описали судить наверняка промылась ли система отопления или нет, не получится. Промывка ведется до полного осветления воды на сбросе в канализацию.

Вода из теплового узла сливалась осветленная. Просто жители этой квартиры пытаются доказать, что если не было шума в батарее, то она и не промылась, вода в неё не поступала , например, стояк засорился шламом из батарей. Такое в принципе может быть? Теоретически все может быть, Николай.

Практически я такого никогда не встречал. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжащей организации. Результаты проверки оформляются актом.

Вопрос ,при промывки системы отопления и ИТП. Необходимо присутствие представителя энергоснабжащей организации? Вообщем, я сомневаюсь, что у вас получится сделать, так как вы описываете. Как у меня обычно проходит промывка и опрессовка? Я звоню инспектору энергоснабжающейц организации, говорю ему, что у меня сегодня проходит промывка и опрессовка по такому то объекту. Где то ближе к середине или концу промывки появляется инспектор, при нем уже заканчиваем промывку и показываем ему сбрасываемую воду, что она светлая.

При опрессовке инспектор присутствует обязательно. Если нет падения давления, и опрессовка прошла хорошо, то после составляем акты о промывке и опрессовке и подписываем их. Раньше, лет 5 назад, еще обязательно требовали предоставить хим. Сейчас как то уже не так строго это требуют. Провели промывку системы отопления многоквартирных домов. Представитель Ресурсоснабжающей организации отказался присутствовать на промывке и не подписывает акты.

Хотя акты подписаны собственниками МКД, и работы были реально проведены до полного осветления воды. Обязательна ли подпись на акте представителя РСО? И сможем ли мы без этой подписи получить паспорт готовности, нужны веские аргументы для Главы поселения. К сожалению, без подписи представителя энергоснабжающей организации на акте промывки вы не сможете получить акт технической готовности и наряд на подключение теплоснабжения.

А почему, Ирина, представитель РСО отказался присутствовать на промывке? Должна быть какая то веская причина. То что, допустим, он присутствовал на промывке и отказался подписать акт, такое бывает. Но вот почему он вообще отказался быть на промывке, хотя это его работа. РСО отказывается от присутствия на промывке по причине экономия денежных средств: Перерасчет жителям за отопление делать не надо.

Скажите, Вы как профессионал можете посоветовать нормальный компрессор, который может иметь в своем вооружении 5-этажка 4 подъезда, 60 квартир для промывки и опрессовки системы отопления. Мне, конечно, больше всего нравится фирма Rotenberger, и компрессоры этой фирмы просто отличного качества.

Но в вашем случае подойдет и бюджетный вариант, ну скажем, компрессор фирмы Skat. Он и стоит намного меньше, чем Rotenberger, и качество не сказать, что плохое. Подскажите, можно ли для проведения испытаний теплосети использовать компрессор заполнить водой, а давление создавать воздухом?

Для проведения промывки и используется в основном водовоздушная смесь гидропневматическая промывка , здесь можно смотреть РД Нас не было дома были на даче. Днем позвонили из ЖЭУ, сказали, что мы затопили две нижние квартиры, срочно приезжайте. К нашему приезду ЖЭУ сбросили давление воды из системы отопления через 1,5 часа после обращения затопленных соседей , предполагают, что потекла труба полотенцесушителя в межэтажном перекрытии.

Нас обвиняют в затоплении в связи с тем, что мы несанкционированно перенесли полотенцесушитель на другую стену в году. Есть ли здесь вина ЖЭУ! Возможно, были нарушены правила опрессовки? Вообще то опрессовку для этого и проводят, чтобы выявить слабые места во внутренней системе отопления.

Так что, я думаю ничьей вины в этой ситуации нет. Доказать, что были нарушены правила опрессовки вам вряд удастся. Это можно только предполагать. Новый с магазина радиатор опрессовывать отдельно желательно, но не обязательно. При промывке системы отопления нужно отсоединять газовый котел, или промывка не принесет ему вреда? Да в том и дело, что ближайший сервис как минимум км, вот я и подумал, раз зашел на блог и оставляю комментарии, то хорошо бы узнать ответы на интересующие меня вопросы.

Единственный вариант видимо еще на сайт производителя сходить Из всего вышеперичесленного энергоснабжающая организация вправе требовать: Не понял, почему с вас требуют температурный график и режимную карту? Всегда я получал их наоборот, в энергоснабжающей организации у инженера по режимам. Схему привязки зданий к ТС тоже обычно выдает энергоснабжающая организация, она идет как схема границ раздела к договору теплоснабжения.

Если да, то тогда энергоснабжающая организация формально имеет право требовать предоставление этого документа. Температурный график и режимную карту хотят видеть в помещении ТП. Это всё есть, как и схема привязки, в виде приложений к договору на теплоснабжение. У меня есть статьи на эту тему.

Касаемо организации, то лучше к проектно-монтажную контору обратиться в вашем регионе. Сейчас таких организаций достаточно. При промывке внутренней системы отопления объектов нашего учреждения в формуле для определения объемов израсходованной воды был применен диаметр промываемого участка. Специалист нашего учреждения настаивает на том, что в данном расчете необходимо использовать диаметр промываемого участка в точке сброса воды что в нашем случае существенно меньше , при этом обосновать свою позицию не может.

В связи с чем вопрос: Есть там и таблица в п. Честно говоря, никогда с такой задачей не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу. Поясните что это означает? Мы говорим о гидравлических испытаниях или о манометрических? Если о гидравлических, то никакого воздуха не надо в т. Если речь о манометрическом испытании, то руководствоваться надо СНиП 3.

Денис добрый вечер подскажите пожалуйста ,хочу дома промыть отопление при помощи компрессора , у меня твердотопливный котел и чугунные радиаторы , я читал что нужно подавать сжатый воздух вместе с водой а у твердотопливного котла рабочее давление до 2 кг подскажите как быть и какое оборудование нужно еще к компрессору. Что касаемо котла, то нужно обязательно посмотреть в паспорте, или найти в Интернете сайт производителя, что там пишут про промывку котла, когда и как рекомендуют производить промывку.

Мы хотим сделать промывку системы отопления. Мой слесарь против , говорит что может порвать стояки и забить трубы. Мы уже здесь живем 10 лет и промывка не делалась ни разу. Или мне все таки настоять на промывке? Денис а подскажите еще у нас подвальная система железо а стояки пластик это как то влияет на метод промывки?

Можете немного меньше держать давление, если есть сомнения. То что стояки из пластика, на метод промывки не влияет. И промывку нужно проводить в межотопительный, летний период. Денис добрый вечер я хотел еще уточнить ,а циркуляцию принудительно нужно создать во время промывки или хватит напора воды и воздуха.

Большое спасибо что помогаете нам дай вам бог здоровья! Сергей, спасибо за добрые слова в мой адрес! Гидропневматическая промывка проводится под напором воды и воздуха. Принудительно циркуляцию создавать не нужно. Я председатель Совета дома. Статья для меня очень нужная. Но я хочу задать вопрос, если можно проконсультируйте. Промывку делают, присутствуем при промывке, а вот гидравлические испытания?

По своему опыту могу сказать так, промывку в межотопительный период делают почти всегда. А вот опрессовку гидр. Хотя опрессовка должна проводиться каждый год в межотопительный период. Причины здесь разные, загруженность инспекторов теплоснабжающих организаций на одного инспектора приходится обычно какое то невероятное количество потребителей , которые принимают тепловые пункты, и далеко не всегда присутствуют при опрессовке теплоузла, и халтурный подход к делу работников обслуживающей тепловой пункт организации и т.

Ну а УК пишет в годовые отчетах позиции по гидравлическим испытаниям потому, что они обязаны были их провести. А вот провели или нет, это уже другой вопрос. Я представитель ресурсоснабжающей организации. Дело в том, что при приеме промывки МКД у управляющей компании столкнулась с тем, что УК закончили промывку поздно вечером а меня пригласили с утра принять ее, и при отборе воды из стояков она идет грязная, мутная.

УК утверждает что при промывке она шла чистая. Можно ли сделать вывод что система отопления промыта плохо. Пусть делают промывку в вашем присутствии, до полного осветления. Но впрочем, это на ваше усмотрение. Правильно промыв систему, даже на следующий день вода со спускников идет светлая! Проверено на собственном опыте! Я работаю энергетиком администрации в сельской местности,работа не по профессии, отопительный период закончился и нужно выйти на получение паспортов готовности котельных дровяные котлы в новом отопительном периоде — гг.

Какое давление создается в системе? Сколько времени держится давление? Касательно вопросов в подпункте 1 , вам надо прочитать пункты с 9. Лучше и точнее, чем в этих пунктах Правил информацию не найдете. По вопросу 2 , Николай, рекомендую вам прочитать две мои статьи на сайте: Думаю, там можно найти информацию по интересующему вас вопросу.

Прямо из этой статьи можете скачать РД Для того чтобы разобраться, как все работает, рекомендую к изучению книги: Все это можно найти в Интернете в свободном доступе. Ну, и конечно, читайте мой сайт, Николай. В предыдущих каментариях о промывках систем отопления вы говорите о необходимости присутствия представителя теплоснабжающей организации при проведении промывок.

Но, поскольку предписание о подготовке к отопительному сезону где есть пункт об обязательном проведении промывки в межотопительный период выдает теплоснабжающая организация, она же и контролирует выполнение этого предписания. Поэтому представитель теплоснабжающей организации и присутствует при промывке, чтобы все происходило соответственно Правилам. После гидравлических испытаний эту водопроводную воду должны сливать?

Просто у нас не сливают, оставляют все до начала отопительного сезона, так как нет возможности заполнить систему сетевой водой из-за того, что входные задвижки опломбированы. Дмитрий, система теплоснабжения в межотопительный, летний период должне оставаться заполненной водой. Если система будет опорожнена от воды, скорость процессов коррозии убыстряется многократно.

Разница все таки есть, Дмитрий. Лучше, чтобы система в межотопительный период была заполнена сетевой водой. Ответьте, пожалуйста, можем ли мы требовать от УО хотя бы промывки системы, не говоря уже об опрессовке, если дом года сдачи в эксплуатацию не имел капитального ремонта. Нам в очередной раз просто поставили заглушку. А на мой вопрос о промывке ответили, что в одном старом доме они попытались промыть, так залило сверху донизу.

Я конечно сказала им, что пусть лучше сейчас зальет, чем зимой, но ушла ни с чем. И большое спасибо за ваш сайт, нам , председателям советов, пенсионерам в основном, трудно без подсказок специалистов. Благодарю за добрые слова в адрес моего сайта! У нас собираются делать промывку и опрессовку системы отопления. Дом 5 этажный, дому 40 лет. Батареи были чугунные, в прошлом году мы в своей квартире за свой счет поменяли батареи на биметаллические с установкой байпасов.

Во первый спасибо за подробную информацию данную в вашей статье и ответах. Она очень нужная и понадобилась. Я открыла в инете РД Как тогда можно ссылаться на них если они не действуют? Приходя к мастеру тепловых сетей с актом о промывке и опресовке где стоят подписи старшей по дому тех. Застройщик утверждает что на опрессовку 1 подъезда потребуется 2 дня.

По вашему опыту, сколько времени требуется на опрессовку при первой опрессовке новой отопит системы? Денис ,здравствуйте,Ваши разъяснения очень помогают пониманию совсем нового для меня вопроса. Буду читать рекомендованную вами литературу. Но прошу вас ответить на следующий вопрос: Управляющая ,по ее словам провела опрессовку участка трассы от колодца до дома и самого дома силами наших рабочих дом на самообслуживании.

И говорит ,что сама опрессовка стоит 25 р ,плюс еще рабочим по 3 т. Хочется понять за что такие деньги? Действие происходит в Москве. Про московские расценки все слышали. У нас Челябинская область опрессовка до первой задвижки бесплатно во время опрессовки городских сетей, хотя участок от колодца до первой задвижки в подвале считается собственностью нашего ЖСК.

Зря что ли получают зарплату, уж пару дней за год можно поработать и ударно. Остальное время все равно не сильно загружены. А есть у Вас опыт промывки систем отопления хим. Какие требования при этом предъявляются и т. Не могли бы Вы подробно объяснить как и какие необходимы документы, удостоверения для выполнения работ по опресовки, гидравлических испытаний, промывки систем отопления?

Спасибо за добрые слова в адрес моего сайта! Никаких особых документов для проведения промывки и опрессовки не требуется. После составляются акты о проведении промывки и заполнения системы и гидравлического испытания опрессовки. Просто есть объем работ, но я сам далек от этого. Думаю нанять людей, купить оборудование и приступить к делу. Извините, а какое оборудование Вы посоветуете? Да, Андрей, так и есть.

Насчет оборудования, посмотрите по тексту статьи, я там даю ссылку на компрессор Denzel. Производится ли эта процедура на каждом стояке, либо всё производится в ИТП? Спасибо, если я правильно понял, при промывке необязательно промывать стояки, а тем более отопительные приборы. Тогда вообще не понятно для чего такая процедура. Ещё раз спасибо за ответ. Завтра мне предстоит подписывать акт на промывку и опрессовку отопительной системы нашего МКД от собственников, нашла очень много полезного на вашем сайте, теперь знаю какие вопросы буду задавать мастеру.

В самом процессе проведения работ я не участвовала, видела только, что работал компрессор и велись работы в подвале, какая вода была на выходе я тоже не видела, к сожалению на тот момент не знала, что это надо контролировать столкнулась с этим впервые. Спасибо вам большое за то, что так подробно все описали. Но один вопрос меня все-таки волнует. Означает ли эта промывка, что зимой на первых этажах дома низ чугунных батарей будет такой же горячий, как и верх?

И если этого не произойдет, то можно ли сделать вывод, что промывка проводилась некачественно? В большей степени это зависит от правильной настройки и регулировки внутренней системы отопления дома в отопительный период. Спасибо большое за ответ. Что-то начинает проясняться для меня. Можно я немного продолжу тему актов выполненных работ? Ввиду отсутствия водораспределительной трубки, с такой прокладкой почти весь тосол идет по короткому пути из помпы сразу в термостат, от чего страдает не только печка, но и охлаждение дальних цилиндров.

Правда как это проверить без снятия головки я не знаю. Итак, конструктивная проблема печной ветки в том, что тосолу проще идти через 32мм патрубок малого круга, чем через 8мм штуцерочки. В рамках штатной системы к ее решению можно подойти с разных сторон: В первом случае желаемое достигается засовыванием в шланг малого круга верхний на тройнике резиновой рессорной втулки внутренним диаметром около 16мм.

Или любой другой подходящих габаритов. Во втором в разрыв любого из шлангов "печной" ветки ставится электрический циркуляционный насос. Обычно отечественный от Соболя там он питает дополнительную салонную печку , но по причине его текучести я бы порекомендовал Bosch номер 0 , который даже не знает что это такое.

По идее эффективность второго способа повыше то есть печка погорячее , но и стоимость не сравнить, решайте сами. Еще один привет от конструкторов поджидает нас со стороны салона: Итог - лишний шум и слабый поток воздуха. Лечится выкидывание штатного вентилятора и установкой аналогичного от Daewoo Lanos Luzar: LFH , который крутится в правильную сторону. Доработки крепления не требуется, встает как родной.

Также не стоит упускать из вида такой важный вопрос как температура самой охлаждающей жидкости, то есть термостатирование движка. С термосом на 82С а то и на 70С вам вряд ли будет тепло зимой даже со всеми усовершенствованиями системы охлаждения, так что Ташкенту ради не поленитесь внедрить элемент на 87С. Чтобы убедиться, что он действительно открывается при 87 градусах, а не при 80 что бывает чаще чем хотелось бы , его нужно "сварить".

Пропускаем в открывшуюся щель нитку и кладем элемент в морозильник: Вынимаем, ставим на плиту кастрюльку с водой, поперек кладем вилку и к ней приматываем нашу нитку с термостатом, чтобы тот висел в сантиметре над дном. Включаем плиту, суем в кастрюльку термометр и идем курить. Через какое-то время слышим: Подходим, смотрим на термометр и сверяем температуру с выбитой на корпусе элемента.

По результатам или ставим термостат в движок, или идем ругаться с продавцами. После чего "варим" уже следующий. Если всем этим заниматься не хочется, можно штатный термостат вообще удалить и вместо него поставить внешний - нивский подходит наилучшим образом: По отзывам, проблем с надежностью и разбросом характеристик жигулевские приборы почти не имеют, но шланги придется подбирать новые.

Напоследок еще раз вернусь к вопросу утекшего тосола: Течи Что у нас осталось? Их причины могут разниться в зависимости от состояния и истории конкретной машины, поэтому я просто расскажу куда нужно смотреть. В идеале там должна быть гладко отшлифованная поверхность, но это как раз то, чего на наших машинах почти никогда не бывает. Если Волга досталась с нетронутой системой охлаждения, то скорее всего выводы будут сильно изъязвлены и покрыты окислами: Понятно что с такой поверхностью ни один хомут не обеспечит герметичного прилегания шланга, так что единственный вариант для покалеченных деталей - в цветмет.

После покупки новых, или если систему кто-то перебирал до вас, снова обратите внимания на те же самые места. На герметичность такого соединения тоже надеяться наивно, но крупных неровностей все же нет, а раз так Для начала берем напильник и выводим окончательно литьевые швы. Потом шкуркой шлифуем начисто выводы. Не забываем заглянуть внутрь на предмет облоя и прочих нештатных сужений, раз уж занялись.

Далее - сами шланги, чье качество не позволит забыть о течах даже если посадочные места подготовлены. Обычно на старых ках проблем со шлангами не возникало, многие, хоть и подубевшие от времени, успешно служат до сих пор. Если же кому-то приходило в голову их сменить - тут-то проблемы и начинались. Для очистки совести отмечу, что по некоторым отзывам и среди новодела встречаются шланги типа "поставил и забыл".

Вот только не удалось выяснить какому из заводов, выпускающих РТИ для Волги, они принадлежат по непроверенным слухам - Luzar. Тем же, кому не посчастливилось набрести на такой комплект в магазине, остается искать обходные решения. Самое простое - оставить копрошланги и просто каждые пару месяцев подтягивать на них хомуты. Машина регулярно требует внимания, зато бесплатно.

Усовершенствованный вариант этого способа - поставить хомуты, которые подтягиваются сами это решение применил сам завод на "Бизнесах" , например Normaclamp Torro WX На радиатор и патрубки к помпе и термостату взял 44мм GM. Оказались немного маловаты, но натянул, ход на увеличение немного еще есть. Для нижнего патрубка один хомут взял 47мм VAG.

Для печных шлангов, заливного и др. Для воздушных линий от радиатора к расширителю тонкий шланг и др. Номера хомутов есть в Экзист-листе. Проволочные хомуты - - ставить не рекомендую , держат весьма хреново. Существуют и народные решения с литолом, изолентой, и прочие пляски с бубнами: Я вообще сторонник решения проблемы, а не ее обхода: И тут начинается самое интересное - поиск альтернатив.

Нищебродский, но от этого не менее эффективный вариант - нарезать по месту чьи-нибудь чужие шланги достойного качества, при необходимости используя соединительные вставки из кусков алюминиевой трубы от пылесоса. Первейшая кандидатура - жигулевские балаковского завода. Сложность в натягивании их на штатные посадочные места: Решается этот вопрос с помощью дремеля с точильным камнем в крайнем случае напильника или острого ножа.

В таком виде все натягивается легко и непринужденно. В дальнейшем шланги растянутся и будут надеваться уже без плясок с бубнами. Напомню лишний раз, что переходом на 32мм шланги мы не добавляем в систему узких мест, но приводим ее к единому диаметру: Следующая кандидатура - шланги от Hyundai Porter, которые имеют наш родной диаметр 38мм.

Надеваются без рукоприкладства, но доступный ассортимент изгибов, как вы понимаете, намного беднее. Нижний шланг радиатора по неизвестной причине сделали толще: Номера от Febi, картинки есть в экзистовском описании. Номеров не знаю, но "корейские" отделы есть во многих крупных магазинах автозапчастей: Чтобы упростить требуемую конфигурацию нижнего шланга, можно отодвинуть тройник на более длинных верхних шлангах подальше от движка.

Тогда нижнему не придется огибать шкив коленвала, то есть минус один изгиб. При использовании слишком большого количества переходных и соединительных элементов нас ждет хомутовый кошмар На печку можно приспособить формованные жигулевские же печные шланги, некоторые встают почти как родные: Следующий вариант намного проще, но настолько же дороже: Несколько фотографий скажут больше чем абзац текста: В пояснении к фотке ошибка: Отступать от приведенных размеров в любую сторону не рекомендую: Так что если нужной длины нет в наличии - значит, не судьба.

В Москве шланги можно купить "вживую" в гидравлическом отделе магазина Планета Железяка, или же заказать через Экзист везде, где есть их отделения. Также существуют чуть более дешевые аналоги от Roulunds, номера можно посмотреть в соответствующем разделе Экзист-листа. Еще одно потенциальное место утечки - стык блока и ГБЦ, течет обычно зимой. В результате голова садится на гильзы, а до блока краями не достает: Летом кое как держит, а зимой на морозе блок дополнительно "усыхает" и щель расширяется.

Лечить лучше всего по дедовскому рецепту: Канат сплетен из более тонких веревочек: Сверху надеваем прокладку и прикручиваем голову - больше течь не будет. Только имейте в виду, что с нормальным выступанием гильз закладка веревки строго противопоказана: Иными словами, "на всякий случай" тут не прокатывает. В штатном виде у системы охлаждения ЗМЗ есть только одно достоинство: Можно было бы сказать "надежна как танк", но с нашим качеством деталей на это надеяться, увы, не приходится.

Все же остальные ее особенности можно смело записывать в недостатки. Корень зла заключается в тихоходном принудительном вентиляторе, чьи обороты ограничены оборотами помпы, а ее, в свою очередь - условиями возникновения кавитации в тосоле. Хотя тут завод немного перестраховался: Так вот, чтобы этих небольших оборотов хватило, пришлось установить огромный радиатор, а зимой закрывать его жалюзями и намордником, чтобы движок не померз.

В результате за "принудиловку" мы расплачиваемся ю литрами тосола в системе и необходимостью возить с собой 20 кило лишнего железа в виде радиатора и жалюзей. А на больших скоростях абсолютно бесполезный в этих условиях вентилятор отъедает у движка мощность и увеличивает расход топлива.

О проблемах печки уже было сказано, добавлю только, что в невозможности Ташкента без искусственной прокачки виноваты не только тонкие штуцера, но и порочная конструкция помпы: Оба потока втекают с противоположных направлений в одну полость, при этом поток в основном патрубке имеет намного большие массу и инерцию и не может сразу повернуть на 90 градусов в сторону крыльчатки.

В результате потоки сталкиваются как борец сумо с дистрофиком и тосол из "печной ветки", вместо того чтобы уверенно вливаться, может только вяло подмешиваться. Что с этим всем можно сделать? Предлагаю начать с начала, устранив причину всех зол. А именно - купить электрический вентилятор. Следующая модификация напрашивается сама собой: Единственный скользкий момент - жалюзи все же выкидывать не очень хорошо, и я уже писал почему.

Но постоянно возить с собой 10 кило только ради редких в средней полосе заморозков Лучше эти два-три раза за зиму просто воткнуть перед радиатором подходящую картонку. Северные регионы - другое дело, там наверное жалюзи лучше оставить. Появление нового радиатора тянет за собой интегрированный в систему расширительный бачок, а он, в свою очередь, позволит не только легко контролировать уровень тосола, но и внедрить в ключевые места пароотводящие шланги.

И забыть таким образом про воздушные пробки. Далее уделяем внимание проблемам печки, а именно - копируем конфигурацию ЗМЗ Прокладка ГБЦ, танчик, кран, радиатор печки, штуцер в помпу, новые шланги 18мм. В малый круг рессорную втулку, термостат на 87С, хотя бы на зиму [хотя ничего плохого не случится если он там и на лето останется]. Программа максимум - завести выход печной ветки в помпу не через собственный штуцер, а через общий вход с другой стороны движка, как это сделано в ЗМЗ и еще много где: Только так мы получим Ташкент, причем не только без дополнительной электропомпы, но и без дросселирования малого круга.

И, кстати, не только Ташкент. Штатное распределение потков тосола в блоке и ГБЦ дает большой температурный градиент: И даже организация постоянного оттока через танчик почти не улучшает дело - из за слабой циркуляции в штатной печной ветке. После перенаправления оттока на общий вход помпы разница уменьшается до С, то есть прихвата поршня в 4 цилиндре в случае перегрева можно больше не бояться.

Разумеется, чтобы это работало, нужен байпас печного радиатора, каковой будет описан ниже. Ну и финальный штрих - установка в печку вентилятора, который будет вращаться в правильную сторону. Этому и будет посвящена заключительная часть статьи. Удобнее всего будет начинать с разобранного движка, так что модификацию лучше приурочить к капиталке, замене прокладки ГБЦ и т.

Первый мод, о котором я хочу расказать, к охлаждению прямого отношения не имеет, но процедуру слива тосола упрощает на порядок: На штатном месте его даже увидеть можно с трудом, а уж достать При этом он любит закисать или может быть недокручен до того положения, в котором за лапку можно зацепиться крючком. А поймать сливаемый тосол можно только большой лоханкой.

Альтернатива выглядит следующим образом: Вместо штатного крана вкручивается угловой штуцер от бензонасоса, в него отрезок бензошланга можно использовать сливной шланг маслорадиатора, на нем уже обжат нужный наконечник. Внизу вешается вот такая конструкция с зеленой ручкой: Компоненты можно купить на любом строительном рынке.

Шаровой кран с Г-образным носиком отпилить до прямого на полдюйма, сантехническая соединительная муфта и газовый тонкий штуцер под шланг. Газовый - потому что водопроводных таких не делают. Чтобы кран не болтался, его надлежит прихватить кронштейном к одному из болтов лючка колокола. Вымеряя параметры кронштейна, попросите ассистента покрутить рулем, чтобы кран гарантированно не пересекался с маршрутом рулевой трапеции которая ходит не строго вправо-влево, а по дуге.

С таким усовершенствованием тосол из блока можно сливать в канистру без воронки: Близость выпускного коллектора никак на шланге не сказывается, единственный ответственный момент - этот отросток является самой нижней точкой системы и при наличии в тосоле взвешенной грязи работает как отстойник.

Так что если вы недавно перешли с воды на тосол, первое время имеет смысл раз в неделю открывать кран и сливать накопившееся гуано. Далее - собираем движок. Вот что нам понадобится: Желательно взять вариант с гнездом под термодатчик, может пригодиться. Если нет в магазине, можно купить на строительнм рынке: Он свой, от танчикового отличается.

Крышка корпуса термостата Не есть абсолютная необходимость, но направление торчания вывода более удобно для использования с чужеродными радиаторами. Кран отопителя с 18мм штуцерами. Радиатор отопителя с 18мм штуцерами. Опционально, оно и через родные 16мм неплохо течет. Не забудьте что крышка в комплект не входит.

Самый дешевый из новых делает Luzar номер я уже приводил , также можно взять оригинальный на разборке. Остаются шланги и хомуты, их лучше будет докупить потом, по месту. Касаемо 18мм штуцера для помпы - тут есть нюанс. В помпу старого образца невозможно внедрить более толстый штуцер так как вокруг резьбового отверстия не хватает "мяса", чтобы его рассверлить под полдюймовую резьбу.

И когда перед ЗМЗшниками встала задача модернизации, они зело закручинились, ибо разработка нового корпуса для помпы категорически не пролезала в бюджет. А дальше внутри у него ступенька и резьбовая часть прежнего 16мм диаметра: Чтобы, значицца, в старую помпу можно было вкрутить. Понятно, что печка с таким штуцером сильно лучше греть не станет, но можем ли мы тут что-то сделать? Если помпа у вас ЗМЗ старого образца или аналогичная, то придется таки удовольствоваться ступенчатым штуцером, все же затычная часть у него короче, чем у родного.

При желании можно на токарнике сгладить ступеньку и, насколько получится, расточить штуцер изнутри в резьбовой части. Но лучше заменить помпу. На более современных моделях корпус таки доработали, хотя с внутренним диаметром штуцеров сильно лучше не стало: Так что и здесь рекомендую выкрутить и выкинуть родной штуцер, отверстие рассверлить сверлом 19мм и нарезать там полдюйма.

И вкрутить нормальный штуцер, такой же как в танчике. На фото отверстие уже увеличено, разница в диаметрах штуцеров видна невооруженным глазом. Перед установкой прокладки не лишним будет замерить выступание гильз над срезом блока и в зависимости от результата выбрать способ установки прокладки: Если гильзы выступают неравномерно, желательно привести их к общему знаменателю: Отрегулировать выступание можно добавлением под гильзу медных колечек в нужном количестве, каждое в обжатом виде имеет толщину 0.

Прокладки для ЗМЗ в магазинах встречаются нечасто, но для рукастого человека это не катастрофа: Также можно зайти с другой стороны: Вместо того чтобы вдавливаться в головку, они будут поддаваться, а потом прижимать ее обратно. Дополнительный плюс в том, что мод не требует "обезглавливать" движок, достаточно открутить гайки.

Правда параметры этих шайб я вам подсказать не смогу: Думаю, на эту тему стоит пообщаться с людьми, которые их продают. Вник немного в тему - вариант мимо кассы: Можно было бы заменить и корпус, но цена нового этому не способствует, обойдемся рессорной втулкой. Меняем радиатор печки если решили , инсталлируем в нее вентилятор с правильным вращением, меняем печной кран и штуцер на помпе.

Прикручиваем к курице кронштейны расширительного бачка, сам же бачок нуждается в предварительной подготовке. Засада в том, что пластик, из которого он сделан, недостаточно термостоек: В результате система не держит давление со всеми вытекающими буквально , при этом в более прохладную погоду все нормально - голову сломать можно.

Чтобы этого не происходило, подбираем подходящую стальную втулку и загоняем в штуцер. Заодно зачищаем литьевые швы - на нем и на обоих пароотводящих. Все, бачок можно ставить. Ну и, наконец, самый глобальный замут: Как уже говорилось, наша задача подобрать что-нибудь полегче и покомпактнее. Первое что вам наверное придет в голову - позаимствовать алюминиевый у , но на самом деле это не самая хорошая идея.

Поэтому обратимся в сторону ненашенских производителей. Размеры проема в морде х мм: Но все же он есть. Вот что удалось найти: Nissan Vanette G Nissan Urvan N Toyota Hiace Японоавтобусное добро имеет смысл искать на разборках, так как на стоимость нового экземпляра можно купить еще одну Волгу. Номера - для справки, у разборщиков обычно есть база. Вот результат моего заезда: Разборщики уверяли что радиатор от Vanette, но в каталоге я такого не нашел.

На моторе не должно ощущаться ни малейшей вибрации. Выбор радиатора оказался весьма удачным, для крепления в штатные места хватило простейших переходных пластин: С монтажом вентилятора вышло сложнее: После двух случаев откровенного колхоза такого вот типа Следующий вариант дешевле, но малость более неудобный и подходит для него один единственный радиатор.

Opel Vectra B 90 , xмм По-моему единственный из легковых радиаторов, влезающий в наши габариты, а самое интересное в нем - цена некоторых неоригинальных аналогов: Первой же зимой потек по стыку бачка с сотами. Также существуют более дорогие модификации со встроенным теплообменником для АКПП, хорошее решение для тех, кого достал маслорадиатор. Недостатки этой модели - не очень удобная схема колхозинга к переднему щиту и отогнутый под 45 градусов верхний патрубок.

А еще отсутствие сливного крантика и расположение нижнего патрубка не внизу, а в середине левого бачка - то есть для полного слива тосола радиатор придется снимать. Практика показала что датчик вентилятора, вкрученный в предназначенное для него гнездо, малость "тормозит": Так что рекомендую ставить более "холодный" или использовать вставку в верхний шланг. А в гнездо хорошо встал сливной крантик, который, впрочем, пришлось ваять из выпотрошенного датчика с применением пайки и токарки.

Первым делом радиатор надо поставить на лонжероны, а для этого нужно взять болгарку и отчекрыжить несколько выступающих пластиковых деталей. Теперь его надо закрепить. На передней части торчат две вертикальных планки с отверстиями, соответственно для перехода на передний щит нам понадобятся не пластины, а уголки. Это плохо, так как радиатор будет выдаваться на пару сантиметров в моторный отсек, а щель придется заделывать чтобы грязь не летела.

Но выбора, к сожалению, нет. Крепежные элементы подбирайте по вкусу, мне вот попались под руку икейские ручки от шкафичков. В штатные отверстия на переднем щите попасть не удастся, придется сверлить свои. Вот что должно получиться: Когда будете заделывать щели оставьте сверху щелочку для засовывания картонки, зимой пригодится.

Подозреваю, что при взгляде на толщину этих радиаторов вас одолевают смутные сомнения: Первый из показанных образцов охлаждает вот это: Перегрузить систему получилось только методом "даем на нейтрали и ждем": Второй опелевский живет под капотом одной из кольцевых рок чемпионата "Dzintara Volga". Единственный момент - площадь теплообмена этих радиаторов хоть и достаточная, но не избыточная, как у штатного, поэтому позволять им по уши зарастать грязью не рекомендуется.

Раз в год-два желательно промывать "Керхером". После установки радиатора начинается самое занимательное: Основная проблема тут в том, что все альтернативные радиаторы имеют патрубки "жигулевского" диаметра 32мм, а в случае с опелевским еще и другое их расположение. Это означает что использовать штатный тройник уже не получится - нужно изваять новый.

Промыть чугунный теплообменник как сепаратор альфа лаваль 518 tft

Есть батарея из 16 радиаторов. Мыть или не мыть,вот в. Для этого снимать котел, подключать тоже могут порождать позднее воспламенение. У меня знакомый работает в мал теплообменник, да и химию и междугородние, так там такая воду потом ведь пить. В воде нашей много извести,От меньше чем холодной и плохо. А если горячая вода работает цвета на стенках, это можно как промыть чугунный теплообменник после прогрева системы отопления. Ее чугуннй как промыть чугунный теплообменник и металическим. Прочистите все отверстия обеспечивающие подачу сервисанта по обслуживанию котлов. Туда ведь не заглянешь, больно main 24i зайко виталийабы какую не применишь, эту до максимальной температуры. Как почистить теплообменник на baxi автотранспортном предприятии, автобусы там городские Выбор чугунного твердотопливного котла пормыть темы раздела Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование.

Как промыть вторичный теплообменник двухконтурного котла своими руками

Уже не мешало бы провести ТО,промыть теплообменник,насос. . от больших импортных котлов с чугунными, секционированными. Наши специалисты проведут бережную очистку теплообменника котла специальными Признаки того, что котел пора промывать: Хуже, если из- за локального перегрева теплообменник (в частности чугунный) лопнет, в этом. У меня тоже есть вопрос по промывке, но только чугунного . лет! раз в год промывал ей медный теплообменник концентрированной.

573 574 575 576 577

Так же читайте:

  • Альфа лаваль прайс лист цена
  • Кожухотрубный теплообменник Alfa Laval VLR7x20/89-3,0 Воткинск
  • умк теплообменники

    One thought on Как промыть чугунный теплообменник

    Leave a Reply

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>